První měsíc nového roku je téměř u konce a o dostatek módních přehlídek nebyla nouze. Přiblížíme ti show od JW Andersona, kanadského dua DSquared2, Ricka Owense, Maisona Margiely a Schiaparelliho.
První měsíc nového roku je za námi a o dostatek módních přehlídek nebyla nouze. Designéři odstartovali začátek roku vskutku dynamickými přehlídkami, na kterých se to módními experimenty a směsicí stylů jen hemžilo. Z množství show, jež byly odprezentovány na milánském či pařížském fashion a couture weeku, jsme pro tebe vybrali ty, které měsíc leden definovaly.
JW Anderson
Severoirský designér Jonathan Anderson představil na milánském týdnu módy svou kolekci A/W 2023, která strhla pozornost veřejnosti nejedním elementem. Jak už je u Andersona zvykem, přehlídka byla koncipována tak, aby mazala dlouho zavedené společenské genderové normy. Tomu byla uzpůsobena i volba nebinárního obsazení modelů, jejichž vzhled boural představu o zažitém definování identity. Přehlídku odstartovali modelové ve spodním prádle nesoucí roli látky. Jedná se o tzv. redukcionistický přístup, kdy designér v tomto případě pracoval s určitou hrubostí a prázdnotou. Další looky doplňovaly například polštáře či nálepky rajčat na kůži.
Několik oděvů jako takových vycházelo z archetypů. Příkladem jsou duffle kabáty se zapínáním na přezky, které jsou podobné těm BDSM, nebo potisky, na nichž Anderson zobrazil torza lidských těl. Zajímavým prvkem byly i lemované šortky s nařaseným lemem, se kterými Anderson pracoval ve své kolekci A/W 2013. Tentokrát se však jednalo o koženou variantu.
Ovšem nejvýraznějším prvkem celé kolekce byly gumové boty s žabím obličejem od britské značky Wellipets. Ta dosud působila zejména jako výrobce dětské obuvi. Do povědomí se lidem zapsala v roce 1987, když se její gumáky objevily na nohou malého prince Harryho a Williama. Původní verzi tvaru vysoké boty Anderson zkrátil a vytvořil nazouvací alternativu, která doposud získává obzvlášť kladné reakce.
DSquared2
Teenage madness. Tento termín vystihuje kolekci Fall 2023, kterou kanadská dvojčata Dean a Dan Catenovi představila na fashion weeku v Miláně. Jejich značka Dsquared2 oslavuje individualismus a svobodu a svým rebelským charakterem se nebojí šokovat. Tentokrát se dvojčata ve své kolekci přemístila do raných 2000s a na cestu po časové ose s sebou vzala i hosty.
Ti se tak octli u runwaye, jejíž vstup zdobila kulisa teen pokoje. Přestože se na mole mísilo několik odlišných estetik, jako je geek, goth, starlet, emo nebo femme, všechny outfity byly stylizovány do Y2K trendu, který je pro začátek roku 2000 signifikantní. Designéři se nebáli kombinovat, rozbíjet a následně skládat dohromady na první pohled neslučitelné variace. Diváci se tak mohli ponořit do chaosu, který vytvářely bláznivé celky z westernových bund, odhalených boxerek, roztrhaných kalhot a sukní, výrazných spon u opasků, kostkovaných vzorů, práce s kožešinou a mnoha dalších mash-upů. „Není nic žhavějšího než sexy chlap v dívčích kalhotkách!“ nadchli se oba designéři.
Přehlídka Dsquared2 se momentálně řadí mezi nejžhavější trendy na sociálních sítích a podíl na její virálnosti má bezesporu i výběr modelů. Jedním z nich byl například známý tikoker Nic Kaufmann anebo v posledních měsících velmi žádaná modelka Amelia Gray.
Rick Owens
Dark Lord módního průmyslu aka Rick Owens prezentoval novou sezónu AW2023 na své show uvnitř Palais de Tokyo v Paříži, kde postavil vyvýšené pódium pro catwalk modelů. Ti se tyčili několik metrů nad sedícím publikem, což umocňovaly i boty na vysoké platformě. Tímto Rick odkazoval na vnímání perspektivy. Perspektivy ve smyslu měření aktuálních konfliktů s těmi historickými. Rick tím poukazuje na závažnost stále probíhající války na Ukrajině. Ta sehrává jeden ze stěžejních atributů, které se promítají do ponuré atmosféry, již oděvy evokují.
Volnou inspirací pro designéra byl Egypt. Ten byl do oděvních kousků přenesen z hlediska architektonických střihů disponující čistotou a syrovostí. Výsledkem jsou objemné kabáty a kalhoty, abstraktní objekty, dlouhé šaty, rozplétající se denim a vysoká ramena. Tyto motivy nejsou pro Owense žádnou novinkou a setkat jsme se s nimi mohli i v jeho předchozích kolekcích. „Když jsou věci dobrý nápad, myslím, že stojí za to zopakovat myšlenku přepracování motivů, které jsou součástí vašeho rukopisu,“ uvedl pro britský Vogue. Poselstvím této kolekce bylo mimo jiné připomenout všechny OG kousky této americké značky.
Maison Margiela
Ready-to-wear kolekce A/W 2023 v pojetí kreativního ředitele Johna Galliana představovala symbiózu revolucionářských oděvů s prvky punku a dekonstruktivistických elementů Maisona Margiely. O modernizaci tohoto módního domu hovoří jeho nové sídlo na náměstí Place des États Unis, jehož přesun ztrojnásobí kapacitu pracovního ústředí pro zaměstnance a tím pádem podpoří růst značky. Jedním z popisů kolekce bylo oblékat se ve spěchu, čemuž byl přizpůsoben i catwalk modelů po ostře osvětlené runwayi. Košile vypadaly jako přehozené dozadu, sukně se různě kroutily kolem těla, a některé kousky dokonce vypadaly jako roztržené. Nemohly chybět ani doplňky jako pokrývky hlavy se síťkou či kabelky a punčochy. Jednotlivé looky tvořily vrstvy materiálů, z nichž dominantním byl tyl a bavlněný samet, o zdobení se postaraly flitry a potisk s motivem Mickeyho Mouse. Signifikantní tabi boty s rozdělenou špičkou nemohly chybět, a tak jsme je mohli vidět v několika nových provedeních dotvářet outfity nové kolekce. Celou show zakončil svou legendární chůzí model Leon Dame.
Schiaparelli
O dosud největší pozdvižení se postaral luxusní italský módní dům Schiaparelli, který odstartoval Paris Couture Week. Kreativnímu řediteli Danielu Roseberrymu bylo při vytváření kolekce inspirací dílo od italského básníka Danta Alighieriho s názvem Božská komedie. Dominantu a největší kontroverzi budily umělé hlavy lva, leoparda a vlčice, symbolizující pýchu, chtíč a lakomství, které doplňovaly prezentované oděvy.
Na úkor jejich hyperrealistické podoby schytává Schiaparelli v čele s Roseberrym velmi negativní kritiku, a to nejen od ochránců zvířat. Dle jejich úhlu pohledu se má jednat o podporování pytláctví a romantizování mrtvých zvířat. Kromě toho byly k vidění taktéž sochařské a surrealistické oděvy a doplňky z nekonvenčních materiálů, navazující na odkaz zakladatelky Elsy Schiaparelli.
